Мы предоставляем услуги по сварке отопления, сварке труб в Днепре, установке котлов, установке радиаторов отопления и т.д. Вызвать сварщика можно по телефону, указанному в разделе «Контакты». Также мы можем выполнить сварочные работы генератором.

Цены на энергоносители растут с каждым днем. Встал вопрос отопления в зимней тепличке площадью 110 кв.м. Отопление должно быть экономичным и не сильно обременительным. Затраты на изготовление такого отопления планировались в размере 2000 грн. В результате долгих поисков и расчетов был придуман вот такой вариант пиролизного теплогенератора. Конструкция и расчеты все мои — пока аналогов не встречал. Требования предъявляемые к данной конструкции: стабильная температура в тепличке — / + 1-2 градуса. Время работы на одной закладке дров 24 часа при температуре на улице -20 градусов. Простота в обслуживании. Возможность использования в качестве топлива не только дров, но и разного бытового мусора и даже автомобильных покрышек. Последние сгорают полностью, без дыма и запаха горелой резины. Но основным топливом для котла являются дрова. Данную конструкцию теплогенератора можно использовать для отопления теплиц, дач, гаражей, спортзалов, складских помещений площадью до 200 квадратных метров. Мощность теплогенератора 30 кВт. Котел показал себя в работе хорошо. Количество дров которые идут на отопление теплички очень радует. Температурой управляет самодельная автоматика на основе микроконтроллера. Принцип работы котла основывается на процессе пиролиза древесины. В котле древесина при высокой температуре и малого количества воздуха разлагается на пиролизный газ, который смешивается с подогретым воздухом в водке — сгорает при температуре 1000 — 1100 градусов. При этом сгорает все без вредных выбросов в атмосферу. Далее тепло в теплообменнику передается воздуху которое продувается через теплогенератор. Для изготовления котла был задействован инструмент: болгарка, дрелька, самодельный сварочный аппарат. Металл б / у толщина 4мм, некоторые элементы с металла толщиной 8мм, футеровка и водка шамотный кирпич. Недостатки конструкции: неэстетичный вид, покрасить и сделать его хорошим не успел. Сразу в работу, только закончил сборку теплогенератора — началось похолодание. А в тепличке красить не хотелось.
Вентилятор — подает воздух и для горения и для обдува теплообменника, возможно установить два вентилятора один для горения второй для обдува теплообменника. Вот так выглядит система распределения и регулирования первичного и вторичного воздуха, а так же воздуха для обдува теплообменника.  Котел (где какие его части) при работе нагревается до 300 градусов. Теплый воздух поступает в теплицу через верхний открытый канал, на него можно установить трубы для горячего воздуха. Температура дымовых газов на выходе котла 100-130 градусов. Нагреть помещение таким котлом — все зависит от помещения, объем, теплоизоляция, помещения возможно нагреть при определенных требованиях к теплоизоляции до 150 градусов. На выходе котла температура теплоносителя достигает 180 градусов и в количестве 360 кубов в час. Котел не греет воду там ее нет, теплоноситель воздух, но возможно если нужно сделать часть котла водогрейной или полностью залить теплообменник для воздуха водой. При этом мощность котла будет примерно 50-55 кВт. Вам наверняка не понятная конструкция котла. Посмотрите ЗD модель, там все станет ясно. Конструкция очень простая. На видео не показан внешний конвекционный кожух.
Это у Вас что, угольные пиролизные котлы? С углем в пиролизниках проблема, уголь спекается в твердый слой шлака и забивает горелку и подачу воздуха. Нужны подвижные колосники которые нужно «ворошить» время от времени. И еще должна быть подача воды вместе с первичным воздухом. Вода попадая на угольный шлак рвет его в на мелкие кусочки не давая ему спекается в цельный твердый слой шлака. А вообще то все пиролизники  капризные на счет топлива, точнее на счет влажности дров. Сырые дрова содержат много влаги, а вода кипит при 100 градусах, пока дрова не высохнут о процессе пиролиза и речи быть не может. Процесс пиролиза древесины начинается с 300 градусов, а вода кипит при 100. Дрова со смолой, если они сухие, дают очень много тепла, но не так долго как дрова твердых пород. На счет денег, то на сооружение котла ушло 10 кг электродов и 25 кругов для болгарки. Металл б / у что у меня было что по друзьям занял =) вентилятор достался почти даром в нерабочем состоянии, но ремонт его вернул к жизни, контроллер управления тоже самодельный,: инженер электронщик по образованию, но теплотехникой занимаюсь много лет .КПД у котлов твердотопливных обычных 50-60% в пиролизников 90-95%. Но при сырых дровах КПД снижается.
Боковая стенка, на нее будет установлена  система подачи воздуха. Через квадратные отверстия воздух поступает в теплообменник. Через верхнее круглое первичный воздух, через нижнее — вторичный воздух.
Так можно и круглые и овальные и зигзагообразные формы применить. Почему выбрал П образный канал теплообменника — законы физики, горячий воздух от горелки поднимается вверх по П образном канала, и большого желания у него спускаться в низ к отводной трубы у него нет. А нам это и нужно, чтобы максимально снять тепло. Остывшие и отдав свое тепло теплообменнику, оно начнет свой путь к дымового канала, вытесняется свежим горячим воздухом. Задержка в верхней части теплообменника нам очень выгодна. И позволяет максимально снимать тепло в отличии от вертикальном прямого теплообменника, через который дымовые газы стремятся покинуть котел и улететь в трубу. Так же камера подачи вторичного воздуха, сделанная в виде улитки, воздух идет по кругу вокруг горелки, нагревается и попадает уже нагретым в горелку.
Снаружи на котел с со всех сторон, установленный конвекционный кожух. Он сделан из тонкого металла 2мм, немножко ржавенького, но достался почти даром. Его задача заставить эффективно обдувать котел воздухом и нагревать сам воздух. Инфракрасное излучение от горячего котла нагревает и внешний кожух. Воздух нагреть ИК излучением нельзя, оно может быть нагретым только предметами из котором контактирует. Проходя между котлом и кожухом, воздух снимает тепло и из котла и из кожуха. Теплоноситель воздух — продувается через этот кожух с левой, справой и задней части котла поступает в верхнюю часть, и через канал с передней части выходит нагретым в тепличку. Красными стрелками показано направление в котором движется воздух. Примерная схема нагрева и движения воздуха.На передней части круга является круглый лючок для розжига. Сделан из отрезка трубы 100 мм и нарезанной на ней резьбой для крышки. Точно такой же лючок есть в задней части теплообменника. Он нужен для чистки и удаления мелких частиц пепла которые пролетели через теплообменник.
Немного о автоматику управления котлом. Автоматика собрана на основе двухканального регулятора ТРЦ-02. У него есть два входа для измерения температуры и два выхода. На первом входе — датчик измеряет температуру в теплице. Когда температура достигнет заданной на котроллере ТРЦ-02 для первого входа, то на первом выходе отключится реле и вентилятор перестанет работать в штатном режиме, перейдет в дежурный режим. На втором входе стоит датчик который измеряет температуру котла. Когда топливо в котле прогорит — котел остынет до температуры 40 градусов, сработает второй выход ТРЦ-02 и реле 2 полностью отключит вентилятор. Вторая группа этого реле замкнет контакт зеленой кнопочки на мобильном и старенький мобильник наберет последний набранный номер. И у меня зазвонит телефон, буду знать что мои цветки могут замерзнуть. Ведь труда и времени на их выращивания потрачено очень много, с декабря месяца начался сезон. В схему подключения вентилятора включен обычный димер регулирующим обороты и количество воздуха для котла. Вот примерная схема управления. Но это не принципиально, котлом возможно управлять применив простой терморегулятор от инкубатора.
Если пропадет энергоснабжения, то мобильник тоже сделать тревожный вызов. И нужно будет подойти к котлу и перевести его в «энергонезависимый режим», приоткрыть канал в дымоход. И котел станет похож на обычную буржуйку, но замерзнуть моим цветочкам не даст даже без электричества. Горячий воздух за счет конвекции будет проходить через котел, правда не так эффективно как с вентилятором. Сначала сделал дымоход высотой почти 8 метров. Но потом уменьшил его до 4,5м, когда дымоход был 8 — метровым невозможно было остановить котел. Долго думал почему, пока не приложил стекло вместо дверок камеры дожига. С отключением вентилятора котел горел на естественной тяге почти как с вентилятором. Управлять котлом было невозможно. Дымоход был разобран и укороченный до 4,5 метров. Вот такие грабли: стало возможным четкое управление, но «энергонезависимый режим» не является экономичным.
Ну вот почти все сделано и пришло время проверить как все будет работать. Испытать в действии систему распределения первичного и вторичного воздуха. Покрутить все крутится и в каких пределах работают регулирования в котле. Первый пробный запуск котла. В камере дожигания есть  футеровки, но для пробного запуска она пока и не нужна. В топку забросил дрова всякий мусор, поджег. Через 5 — 10 минут дрова разгорелись. Закрыл заслонку прямой тяги и взялся крутить регулировочные заслонки. Футеровка не только защитит металл, но с ней эфективней будет дожигаться топливо. Шамотный кирпич нагревается, так что аж светится. Пиролизные газы попав на перегретый кирпич сгорают еще лучше. Ну почти как катализатор горения. Что-то мы далеко ушли от темы отопления.
Здесь интересный  задали вопрос — что будет если на максимальных оборотах вентилятора и полностью открыть первичный воздух. Вот снял видео, обычно то такого бурного горения у меня не происходит, так много тепла мне нужно, Заодно снял процесс перехода в тлеющий режим и через 20 минут, возвращение в рабочий режим. В результате на съемочной площадке — пострадавшие O = -, стекло отказалось в дальнейшем участвовать в эксперимент. Ну вот все. В заключении короткого рассказа о теплогенераторе хочу добавить что, в рассказ не вошли расчеты формулы и графики. Так как это все скучно и не интересно и сильно бы загромоздило рассказ ненужной информацией. Теплогенератор можно использовать для отопления любых помещений, где требуется постоянное и недорогое тепло. Экономичность и длительное горение дров позволяет на сутки забыть что такое дежурить у котла. Если изменить размеры в меньшую сторону то возможно изготовить котел для отопления стандартного гаража, или небольшого дачного домика, или мастерской, где мы любим что-то делать своими руками. В котле нет сложных узлов для изготовления которых требуются какие-то особые инструменты или редкие дорогие материалы. Теплогенератор легко повторяющийся и изготовить такой под силу каждому.
Сейчас веду работы и расчеты по созданию вихревого пиролизного котла для сжигания различных отходов чистки зерна и шелухи подсолнечника. Некоторое симбиоз котла, весов, и вихревой горелки. Пока есть это топливо в избытке и почти даром.
Там все просто, вентилятор дует в короб в котором есть два больших квадратных отверстия в теплообменник. В задней части этого короба имеются отверстия, в которое поступает воздух для обдува задней часть котла. Сверху такой же проем для обдува левой части котла. И еще отсек в который поступает воздух для горения. Отсек закрыт заслонкой которая нужна для закрывания при растопке. С этого отсека в котел ведут два канала-первичный воздух и вторичный воздух, которые регулируются болтами с приваренными к ним пятачками. Первичный воздух проходит в камеру газификации по коробам и через 20 маленьких отверстий попадает к топливу. Вторичный воздух, попав в камеру с горелкой нагревается в ней, и через отверстия в горелке смешивается с пиролизным газом.
Длина горизонтальных частей дымохода не должна быть более 1 метр. Во-вторых температура дымовых газов не должна быть меньше 110 — 130 градусов, ну если Вам нужно для каких целей много конденсата то … это именно тот путь чтобы его добывать. Гофротруба — не пойдет. Умрет очень скоро.
Конденсат, соединяясь с продуктами сгорания топлива образует кислоты, в числе которых могут быть соляная, азотная и серная кислоты. При определенных условиях может образовываться их смесь. В случае контакта едкого конденсата с трубами с некислотостойких материалов происходит разрушение стенок дымохода и стенок котла.